Скрити в хълмовете, японските села, където живее слама
Казуми Нумагучи взима шепа трева и прокарва ярката стомана на сърпа си през стъблата. Държейки растенията покрай ушите, той ги разклаща и купчина счупени стъбла и бурени се спускат надолу към земята. Сега тревата е подготвена за превозване до долината долу, където идната пролет ще бъде покрита със плява върху един от покривите в Суганума.
Селото се намира в дълбока, гориста котловина в префектура Тояма, единствено 140 км северно от гората от небостъргачи в центъра на Нагоя. Суганума и прилежащото селце Айнокура се назовават общо Гокаяма. Заедно те оферират рядка фотография на прединдустриалния японски селски живот и се дефинират на първо място от тяхната забележителна сбирка от сламени къщи.
Тук съм с към 20 души, които са пристигнали да научат по какъв начин се вършат покривите. Правим необикновена група. Моят преводач Хирое Тойохара, доброволец в Японската културна асоциация Thatching, уредник на семинара, носи пламъчнооранжев панталон, лилаво руно и шапка, която е изплела от козината на кучето си. Има млади чираци, облечени в дънково и улично облекло, архитекти в костюми и млад художник, който пуши с верига, който рисува с естествена глина.
Вземаме по един сърп и започваме да режем. Правя го постепенно, усещайки непознатия инструмент и материал. Японското име на тази трева, kariyasu, значи „ лесна за косене “ и това явно е казусът с Джуня, чирака Тачър, до който работя. По-късно той признава: той е някогашен професионален косач на трева, работилницата в действителност беше единствено опрощение за него да посети Гокаяма, с цел да види фамозните му сламени къщи.
Първоначално gassho-zukuri не бяха уютни селски къщи, а по-скоро като дребни заводи, произвеждащи коприна и барут за най-богатите фамилии в региона. Богатството, генерирано от тези промишлености, разреши построяването на извънредно високи, внушителни покриви: това не са единствено някои от коронните изрази на 5000-годишната традиция на Япония със сламени покриви, те са може би едни от най-хубавите сламени здания в света.
Както на всички национални здания, техният дизайн се е развил посредством древен диалог със заобикалящата ги среда. Материалите, от които са построени - кедър, трева, оризова плява и японски хамамелис - се изрязват на пешеходно разстояние. Те са завършени от естествените стихии: покривите им имат извънредно стръмен надолнище (до 60 градуса), с цел да оказват помощ за изхвърлянето на трите метра сняг, който пада тук всяка зима. За да се сведе до най-малко рискът от вреди от стихия, къщите са насочени по този начин, че фронтонът да е извърнат към преобладаващото време. Суганума се намира в завоя на река Шо — когато погледнете селището от другата страна на долината, ъгълът на къщите следва съвършено нейното течение, по което духа вятърът.
След няколко часове косене събираме тревата на снопове, след което ги навиваме на бали. Един от дърводелците кара транспортно средство, оборудвано с вериги, нагоре по ската, с цел да ги събере. След това балите се товарят на камион благодарение на машинален грайфер, предопределен за покачване на дървен материал, и е време да се върнете в хотела в долината.
Там имам встъпление в японския après-tatch. При неналичието на душ в моята стая, аз съм поканен да се потопя в онсен или обща баня с гореща вода. Юня, чиракът от юга, се появява на вратата ми по пеньоар и ме води до банята. В него са подредени редица дребни пластмасови вани, на които ме карат да кацна и да се измия с душ слушалка. Редица учтиво кимащи къпещи се вършат същото, всички ние гледаме напред към непоклатимо огледало в цялостен растеж. След това се изважда от пластмасовите вани и в самия онсен, който е ситуиран извън измежду купчина гладки камъни.
Да виждам по какъв начин струйки пара се носят нагоре към звездното нощно небе и да оставям японския диалог да ме облее, си припомням за днешното рязане. Както демонстрираха тежките машини, употребявани за събиране на тревата, майсторите на покриви от Гокаяма може да са пазители на античен поминък, само че не са лудити.
Същото важи и за дърводелците по целия свят. На един датски остров в Балтийско море видях единствения майстор, който към момента се занимаваше с чудно неразбираемото изкуство на сламената завивка от морска трева. Той употребява 20-тонен кран, с цел да вдигне трева на покрива, с цел да направи билото. В Шотландските западни острови, последният в света, работещ на цялостен работен ден, тревният тачър няма никакви терзания да употребява бензинов тример, а не обичайната коса, с цел да отреже своята плява.
Японската сламена завивка също не е непозната за напредъка. Докато на дамите в миналото е било неразрешено даже да стъпват на покрива, в този момент те съставляват забележителна част от новите чираци - към половината, съгласно един тачър, с който приказвах, Нишио Харуо. Самият Харуо ръководи акаунт в Instagram, @japanesethatchingguy, с повече от 100 000 почитатели. Хирое Тойохара – доброволецът на Японската културна асоциация за потегляне с шапка от кучешки косми – предизвиква студентите да оставят телефоните си и да прекарат един следобяд в косене на трева с нея, а по-късно да се научат по какъв начин да я завържат за покрива. Работата е ръчна, комунална, мръсна.
„ Липсват им тези неща в всекидневието им “, споделя Тойохара. Тези студенти смятат сламената завивка baeru (Instagrammable) и даже emoi – различен японски неологизъм, употребен за изложение на пейзаж или сцена, която провокира прочувствена реакция.
Това е самоуверено ново битие на японската сламена завивка, която в миналото е била над всичко, покрив от селска нужда. До 40-те години на предишния век сламената завивка към момента е общоприетото покритие на къщи в японската провинция, за разлика от Обединеното кралство, където стартира да изчезва с настъпването на индустриализацията и железопътните линии в средата на 19 век.
Упадъкът на японския сламен покрив, когато се появи, беше даже по-бърз от английския. Масовата миграция към градовете стартира през 50-те години на предишния век и това, дружно с бързата машинизация на земеделието, води до разплитане на мрежата от селски живот, в която сламеният покрив е бил толкоз тясно вплетен. Свидетел на скоростта на селския бяг е американският публицист Алекс Кер. Той разказва съвсем апокалиптични подиуми при търсене на къщи в японската провинция през 60-те години на предишния век в книгата си „ Изгубената Япония “: „ При влизане в една от тези къщи изглеждаше по този начин, като че ли жителите просто са изчезнали . . . Всичко беше на мястото си: отвореният вестник, остатъци от пържени яйца в тигана, изхвърлени облекла и спално долни дрехи, даже четките за зъби в мивката. “
На към 25 километра южно от се намира Гокаяма неговият по-известен комшия Ширакава-го. Това е 35 минути път с кола през днешния ден, само че преди асфалта и мотора с вътрешно горене, това беше доста пътешестване и по този начин Shirakawa-go наподобява и се усеща друго. Има 100 къщи gassho-zukuri, спрямо към 20 в Gokayama, а къщите тук имат остри, ъглови фронтони, за разлика от заоблените ръбове на по-малкото село. Обстановката обаче е като цяло сходна: необятно дъно на котловина, обградено от гъсто гористи планини.
Хирое и аз напущаме паркинга с неговите редици от туристически рейсове – потрес след сънливия Гокаяма – и си проправяме път през гора от селфи стикове: Shirakawa-go е съвсем толкоз baeru, колкото може. Продължаваме около магазини за сувенири и къщи музеи до мястото, където пред будисткия храм неговият духовник чака нашето идване.
С босите си крайници Оизумо Шинго не може да бъде висок повече от 5 фута и очите му са цялостни на беля. Има късо подстригана коса, дълга тънка брада и спортен екип с надпис НЮ ЙОРК на гърдите.
„ Англия? А, живееш ли покрай това място, което познавам? Как се споделя отново? Стоунхендж! Сигурно живеете наоколо? “
След като локализирах дома си в Девън по отношение на Стоунхендж и родната си Шотландия по отношение на двете, запитвам за произхода на свещеника. Оизумо е роден в селото и като множеството хора в Ширакава-го понякога се насочва към сламени покриви. Но защото идва от семейство на свещеници, неговият път постоянно е бил явен. Това би трябвало да е значима работа в селото, стартирам, като сортирам деликатно думите си от почитание към свещеника — първият, с който беседвам в Япония. Но до момента в който Hiroe превежда първите думи, бързо скърбя, че съм толкоз нагъл.
„ Важно? по този начин ли мислиш? " Оизумо се смее. „ Нодани-сан, чу ли това? “ той се обръща към тачера, който ще ме разведе из Ширакава-го. „ Явно съм доста значим човек в това село! “
Време е да поговорим за плява. Обяснявам, че пристигнах тук частично, с цел да проуча остарял кооперативен метод на работа, наименуван юи. Или това, което е останало от него. Системата юи означаваше, най-просто казано: аз ще покрия твоя покрив със плява, в случай че ти покриеш моя. Това разреши големите покриви на Gokayama и Shirakawa-go да бъдат актуализирани за един ден, с до 200 селяни, работещи дружно: дребна войска от дилетанти, които се занимават със плява. Никакви пари не са сменяли притежателя си, само че са употребявани специфични жетони или юи чоу, с цел да се запише кой на кого е оказал помощ на кой покрив. Услугата трябваше да бъде върната.
Днес Ширакава-го е единственото място в Япония, където към момента съществува юи. Но в този момент се организира единствено един път на няколко години, когато се следи от екип професионални майстори на покриви с каски.
Зададох на свещеника очевидния въпрос: макар че юи в миналото е бил жизненоважен за поддържането на живота тук, не се ли е трансформирал в този момент в туристически театър? Искам да кажа, че в този момент, когато имаш тъжници на цялостен работен ден, въобще не е нужно да се занимаваш с юи.
Оизумо оправя добре износената си маска и ме гледа отмерено. „ Защо продължаваш да продължаваш? аз ще ти кажа Yui е нашата традиция. “
И макар целия си възторг към технологиите и индустриалния напредък, Япония продължава да държи на традицията. Вземете светилищата в Ise Jingu, на 85 километра южно от Нагоя и едно от най-свещените места на Шинто. Те се възвръщат от нулата до идентични спецификации на всеки 20 години, на гала, наречена shikinen sengu, за която се счита, че е останала неразрушена в продължение на две хилядолетия. За разлика от монументалните каменни стени на катедрала, кипарисите и тревните храмове на Ise Jingu съществуват в непрекъснат цикъл на ремонт и възобновяване, поддържани от пейзажа и общностите, към които принадлежат.
В основата на церемонията по възобновяване на Ise Jingu е шинтоистката концепция за tokowaka, която нормално се превежда като безконечна младост. Храмовете на Ise Jingu, покривите на Gokayama и Shirakawa-go - занаятът на сламени покрития с неговите помощници, търсещи baeru - не са антични или нови, те са и двете.
Том Алън е създател на “ ”, ще бъде оповестено от Profile Books на 29 август
Подробности
Селото уеб страници за Gokayama и Shirakawa-go имат описи за настаняване, в това число стаи в сламени къщи gassho; вижте и. Уебсайтът на националния туристически ръб също има информация за селата и по какъв начин да стигнете до тях; виж. Японската културна асоциация Thatching (kayabun.or.jp) провежда понякога семинари, отворени за хора, които не се занимават с Thatching. Най-близкото интернационално летище е Нагоя, откъдето е два часа път с кола или четири часа с рейс до Shirakawa-go; от Осака е на към четири часа и половина с трен и рейс или пет часа от Токио.
Научете първо за най-новите ни истории — следете FTWeekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
